인터넷에 패션 디자이너 팔면 또 소매상까지 뭐 해요?

인터페이스 패션에 대한 보도에는 젊은 디자이너와 경험이 있었다.

사랑하고 죽이는 이야기.

지금 보니 이번 바둑이 막 시작되고, 오랫동안 거주하던 디자이너는 소매상을 뿌리치고 자산 자산을 자산판매할 계획이다.

일반적으로 디자이너는 가장 이르면 몇 계절의 패션생산량은 일반적으로 작고, 상응적으로 원료와 생산절의 지출도 비교적 높다.

높은 투입, 낮은 회수 양면 압박, 이익 자체는 이미 미약하다.

단골리안 (Gallinono) 단골 (Callino) 도 일찌감치 출산할 수 없는 난황을 겪었다.

더욱이 업종의 묵인 ‘체후 지불 ’인 디자이너 인도 후 적어도 지난달에 돈을 받을 수 있는 패션계의 젊은이들은 흔히 끝없는 자금 부족 속에 살고 있다.

언제부터 ‘직매 ’ 패턴이 점점 잘 팔리고 있다. 중간 코너를 넘어 디자이너가 손에 들어온 이윤이 더 높아질 것이다.

이 이론에 설립된 길은 과연 가능한가? 패션 뉴스 사이트 비즈니스 of (13) 가 벤 (이하 Bashion) 과 몇 명이 앞선 오디션자들과 대화를 나누는 것은 좋지 않은 것 같다.

직매 이윤은 거의 도매의 4배이다

먼저 그들에게 대문을 열고 있는 것은 페이스북과 인스타그램이다.

소셜 플랫폼을 빌려 젊은 디자이너가 직접 온라인 상에서 최신 시리즈를 발표했다.

백화점, 정품점 등 중간 상업에 비해 직매이익은 3 -4 (1 -4) 보다 10배 (1 • 3 • 4) 가 더 높았다.

브랜드가 진정으로 고객을 소유하는 것이 관건이다.

Resonce Companes의 공동 창시자 Lawrence Lenihan (Lenihan) 은 중개된 상황에서 브랜드와 소비자 사이의 소통이 더욱 진실되고 견고하다.

그녀의 회사는 주로 패션 브랜드를 초창해 자금과 운영 지원을 제공한다.

2010년 온라인 개점 판매

Warby Parler 성공 사례가 될 수 있다.

공동 창립자 Neil Blumenthal 은 BoF (Bof) 인터뷰에서 "직판직구 직각이 많아졌으니 사업은 최소한 할 수 있고 매일의 영업지출을 지탱할 수 있다"고 소감을 전했다.

디자이너들은 자신의 손에서 받아야 마땅한 대우를 받을 수 있다고 믿고 적어도 할인 명단에 들어가지 않을 것이라고 믿는다.

소비자 눈에는 할인 상품은 좋지만 브랜드의 기존 가치를 희석하기 때문이다.

갈수록 많은 젊은 디자이너가 최근 몇 년 동안 직매를 실시하기 시작했다.

지난해 11월 미국 전설적인 패션 브랜드 빌라스 (Blass) 가 새로 개정된 후 강호로 복귀했다. Anna (Anna) 가 원더ur (Wintour) 가 주목받는 뉴욕 디자이너 Takoon Panichgul 은 얼마 전에 직판모델로 전개될 것이라고 밝힌 바 있다. 같은 뉴욕 디자이너 미샤 Nonoo (Nonoo) 는 133가 더 격진했다. 그는 앞으로 뉴욕 패션주 (Nintour) 를 앞둔 쇼와 함께 소매 일정을 앞둔 바 있다.

동명 전업체 사이트가 창립한 지 아직 1년도 되지 않아 전체 경영 중 15% 를 차지했다.

그러나 시장이 붐비고, 원가도 배에 오르고 있다.

디자이너 브랜드와 소매상 사이에는 늘 이것저것 소멸한다.

디자이너가 성숙한 단계로 다가서면, 대그룹의 수청을 받거나, 자취입자를 끌어들이거나, 소매상들의 의가권은 자연히 높아지고, 독립 개점도 불가능하다.

u ueditor upage ubreak u tag

요즘 젊은 디자이너는 인터넷을 빌려 최종 단계까지 직접적으로 들어가는 것은 쉽지 않다.

Neil Blumenthal 은 BoF 에 "우리가 처음부터 시작한 Warby (Warby) 일렉트릭 (Warby) 가 원만하게 문을 닫았을 때 직판개념이 방금 탄생했다.

현재 브랜드는 중점을 뚫어야 직판과 동류에서 고객을 사로잡을 수 있다.

그중 한 관문은 날로 상승하는 선상 마케팅 비용이다.

"여태까지 여태껏 가장 좋은 고객을 얻는 길인데, 오랜 세월 동안 우리는 돈을 쓸 필요는 없다"고 말했다.

Neil Blumenthal 이 말했다.

직판도 브랜드마다 적용되는 영단약이 아니다

아래의 예는 더욱 찬물 한 대야 같다.

2014년 Nicole Najafi 는 고거리 카우보이 선인더스터 (Nicole Najafi) 가 뉴욕에서'미국 제조'를 선보였다.

그녀의 당시의 전략은 직매를 통해 거래를 중개하는 경쟁자들과 맞섰다.

이들 청바지는 로스앤젤레스 공장에서 나왔음에도 인더스탠더드 (Standard) 의 가격은 95 -115달러 사이에 1조당 300원보다 훨씬 낮은 시장이다.

이어 2년 동안 인드ustry Standard 가 충실한 팬덤을 쌓았고, 이들은 Vogue, Refinery29 등 언론 보도가 주목되고 있다.

그러나 회사는 매년 35% 의 영업 성장으로 고군분투하는 Nicole Najafi (Najafi) 가 연신 (Nicajafi) 를 크게 크게 다루는 데 힘을 쏟고 있다.

그녀는 지난해 중개상 찾기로 결정했고, 첫 번째 협상은 뉴욕 개념점포 파이브스토리다.

그곳에서 100달러의 인더스터 스탠더드 청바지와 2100달러의 Gambattistattist Valli 망토, 1995달러 올리엠피아 리타이안의 핸드백을 함께 했다.

불과 몇 달 만에 Fivestory (Fivestory) 가 Industry Standard 2015년 10퍼센트의 마케팅을 차지했다.

현황을 똑똑히 보고 나자페이 (Nicole Najafi) 는 비즈니스, 로스앤젤레스, 로시카고에서 소매상을 찾고 있다.

"처음에는 매체와 구설수에 의존하고 있다"며 "하지만 지금은 선 아래 소매를 유치할 뿐만 아니라 새로운 고객을 끌어들일 뿐만 아니라, 여러분들에게 이전의 착용 수요를 만족시킬 수 있다"고 말했다.

'듀오 '제일 똑똑한 방법일 수도 있어요.

Chris Gelinas 는 조정: 60% 직매를 주장하고 나머지 소매상에게 건네준다.

이 분이 LVMH 에 둘러싸인 젊은 디자이너 대상을 졸업한 후 작업실을 뉴욕에 안재했다.

그는 데뷔 이후 언론과 친구들의 소개와 패션을 소개하고 팔았다.

Chris Gelinas 는 "나는 예전에 trunk 에서 1013일 (비공개적인 패션 브리핑에 10 -25장의 주문서를 받을 수 있다. 매 장 1 ~2개, 때로는 6, 7건이 된다"고 말했다.

그는 지난 2월 처음으로 뉴욕 패션에 참가했고, 쇼 후 2주간의 여행점포를 빌려 소매상을 접대하는 데 사용했다.

과거 몇 계절 직매 경험에 의존해 Chris Gelinas (Chris Gelinas) 가 자신과 도매상들과 대화를 나누는 데 대해 “내가 자신의 옷에 정보가 있다는 것을 증명할 수 있다 ”고 말했다.

직영 디자이너가 비굴하지도 않고, 소매상은 실조에서 그들의 기본적인 상업지식을 가르쳤다.

중국 디자이너 왕천묵은 인터페이스 기자와의 인터뷰에서 자신과 바이어숍 Opining (Opining) 을 언급하며, 1010위안 (Ceremony) 이 같은 국제대팀을 상대할 때 부족하다고 말했다.

대외 무역 수출 기준에 맞는 특별 라벨 설명, 재료 검출, 제품 포장 등을 포함해 구매자의 교류, 점포와 후속 상가와 홍보의 대합 등을 뜻한다.

물건을 파는 것 외에

다음 단계로 걸어간다면, 소매상은 여전히 돌릴 수 없는 협력 파트너다.