買う方法はその二：ファッションの手

バイヤー、ファッションの裏の操縦者

明らかに

ある専門家は、最も重要な問題は、バイヤーが重要な流れと、半年前に次のシーズンを予測することです。

デザインに参加し、流行を把握することはバイヤーの重要な一環です。

例えばZARAは、何百人ものバイヤーがファッションショー場やデパートを行き来し、新しい流行要素を慎重に収集し、設計部門と検討し共有し、設計部門は新たな設計を行い、購買と生産を手配します。

ここでは、バイヤーは製品開発の主な情報供給を担当し、独自に製品モデルの開発を完成させなければなりません。

デザイナーはバイヤーから提供された情報をデザイン加工し、製品開発を行う。

実は、ONLY、JACK&JONES、ECCOなどの多くのブランドは自分の専門のデザイナーがないです。彼らは地域によってバイヤーがいます。これらのファッションバイヤーはある程度デザイナーに代わっています。

アルマーニも開発者を市場に密着させ、市場ニーズを中心に開発を進めています。

ブランドのデザインの主な機能はショーの服装とハイエンドの顧客のためにオーダー制を提供するだけになりました。

デザインで有名なブランド会社として、アルマーニはこのようにしてほぼ転覆的な意味を持っています。

これはもうデザイナーに細かく製品を設計させなくて、もっと多くの消費者の需要を満足させました。

「七匹狼はバイヤーという職を設けてもう二年になりました。

個性的なデザイナーブランドに対しては、バイヤーの機能が相対的に弱くなります。デザイン感があまり強くない既製服ブランドに対しては、バイヤーがより重要です。

七匹狼の周少雄会長は言う。

2004年、太平鳥の内部では一部の「ファッションバイヤー」を導入して「デザイナー」の代わりにしようとしていました。

「会社にしかない数名のデザイナーで、デザインに限界があり、更新のスピードが足りない」

江蘇アシュトン開発部長の熊文彬さんは言います。

そこで、アシュトンはファッションデザインにおいても「バイヤーモード」を試し始めました。内部でファッションバイヤーを育成しただけでなく、外部のファッションバイヤーと契約しました。

しかし、知的財産権問題を回避するために、バイヤーが持ち帰った「創意」については、「モデルチェンジ師」がモデルチェンジを行います。

実は、ブランドのバイヤーチームのモデルは二つに分けられています。バイヤーチームが主導している＋設計は補佐として、例えばZARA；デザイナーが主導している＋バイヤーチームは補佐として、主にいくつかのデザイナーブランド会社に現れています。

中国の多くの会社は「バイヤーチーム主導＋デザイン補佐」のモデルを認めたくなくて、消費者の心の中でオリジナルの概念を強調しています。

実際、中国の多くの会社が採用しているのは「バイヤーチーム主導＋デザイン補佐」というモデルで、購入者がサンプルを購入してデザイナーに送って、デザイナーがバイヤーの具体的な要求によって、それに応じて変更します。

もちろん、購入者は市場の購買活動の中で、気に入ったデザインを注文したり、大量に仕入れたりして、直接に企業の端末店舗に送って販売してもいいです。

購入者の主体は新しい服を買うことです。具体的な開発に参加して、設計者が自分の意図通りに製品を表現できるようにします。

また、いくつかの流行モデルに直接注文して生産することもできます。

しかし、ジェックから見れば、「加工工場に行ってお金を選んでください。それは仕入れです。買い手ではありません。」

シュガーは、店のスタイルに合ったアイテムだけを買い、その担当者は彼が理解しているバイヤーだと言います。

彼は、中国の服装は良性循環、高度分業の段階に入るには、買い手制を導入しなければならないと考えています。

なぜなら、バイヤーはあるデザイナーの製品を選んで、バイヤーが知っている消費者がデザイナーのスタイルを認めているということを説明します。

いくつかの製品の販売が困難であれば、バイヤーもデザイナーと交流します。これはデザイナーにとっても大きな促進です。

このようにデザイナーの風格が強いほど、消費者に対する影響が大きいほど、デザイナーとバイヤーは相補的です。

CHIC 2010では、ジェハがバイヤーに個人のハイエンドシリーズを発売し、多くの海外バイヤーの興味を引き起こし、現場で注文しました。

海外のバイヤーはスタイルが際立っていて、特徴の強い製品だけに興味があります。

これはデザインと市場の競争であり、デザインと市場の融合でもあります。

「海外の個人発表会では、デザイナーは誇張を尽くしています。これはデザイナーの芸術レベルを表しています。

本当に市場に入るには、これらの服は全部修正しなければなりません。」

専門家によると。

国内のデザイナーは多くの紙で話をしています。デザインの服は本当に市場に入ることができます。

デザイナーの陳聞さんもそう言います。

バイヤーを導入すると、これらのデザイナーに市場を理解させます。もしデザインされた製品が役に立たないなら、企業はあなたを淘汰します。

王翔生さんは言います。

デザイナーはだらだらしていて、気ままかもしれません。優れたデザインのためには高価な材料や技術を使うこともいとわないです。バイヤーはもっと論理的で、精神的にデザイナーをコントロールするかもしれません。

ロンドンファッション学院のバイヤーコース教授のジェームズ・クラーク氏は、バイヤーがデザイナーと一緒に仕事をしています。

まさに「服は商品であり、商業の法則に従うべきだ」という信念に基づいて、姚暁雲は大学を卒業して6年目に設計監督を辞め、イギリスの勉強の道を歩みました。

彼女は卒業後、Kokaiのロンドン本社に入社して、メリヤスのバイヤーになりました。

デザインディレクターからバイヤーに転身したのは、新たなスタートです。

デザイナーとして生まれた彼女は、自然に新しいセンスをくれます。ファッションは彼女の自然の強みです。

I.Tグループの独立ブランドFcuk、5 cm及びDouble nameのバイヤーであるテレサは、毎週少なくとも全店を回って、上海のファッションスポットを見て、現地メディアの情報収集にも注意してください。

Choleの小売と商品部のマネージャーの呉晨さんは、「買い物するたびに、商店のショーウインドーを見たり、他のブランドの最新商品や街の人々のファッションを見たりします。」

実は、呉晨は小さい時からファッションに敏感で、彼女は「ELLE」が中国に入ってから一番早い読者です。

香港の西武百貨の高級ファッションバイヤーのカールさんはネットや雑誌を見て資料を集めています。雑誌は「Elle」、アメリカやフランス版の「Voguee」や「Bazar」などに注目しています。

明らかに、プロのバイヤーはファッションに対して鋭い目と洞察力を持っていなければなりません。

呉晨から見れば、バイヤーは仲介者の役を演じているだけでなく、毎回お客さんに新しいものを持ってきてほしいです。お客さんが最初には受け入れられないかもしれませんが、だんだん好きになります。

バイヤーは消費者に合わせるだけではなく、国際的な最新の流行を受け入れるように彼らを導いている。

しかし、トレッサから見ると、バイヤーはファッションに拍車をかけているだけです。

「結局、本当に市場をコントロールしているのはやはりお客さんです」

テレサは言います。