패션 시작 에코혁명, H&M 은 최초로 지속 가능한 원단 신제품을 선보일 것이다.

올 봄에는 H&M 그룹이 첫 집에서 Circulose 환경보호 원단을 먼저 판매하는 의류 소매상이 될 예정이다.

Circulose? 스웨덴 패션회사 Re:newcell 에서 생산한 신형 천연 재료로 업그레이드된 낡은 옷과 패션폐기물으로 만들어졌다.H&M 그룹은 2017년 Re:newcell 에서 소량의 지권을 얻었다.

2012년 스톡홀름 왕가공학원에서 온 창업자들이 Re:newcell 을 창립했다.회사가 성립된 지 2년 만에 첫 번째 Circulose 제품의 데이지가 탄생했다.그것은 노란 원피스로 한때 ‘세계 최초의 화학 방식으로 회수된 원단으로 제작된 의상’으로 화제를 모았다.이어 투자자는 H&M 그룹의 Co:Lab 투자회사, 남풍작방, 카파회사와 투자업체를 포함했다.

Circulose 원단은 낡은 옷과 패션 생산의 폐기물에서 추출된 순면 소재지만 점착섬유도 들어갈 수 있다.H&M 이 내놓은 신제품은 이 두 가지 성분이 포함된다.H&M 은 프로젝트 디테일을 드러내려 하지 않지만 이 제품들은 올 봄 글로벌 라인과 실체점에서 판매될 것이라고 밝혔다.상선 제품 중 두 가지 원료 비율은 각각 50%로, 그들은 각각 오래된 면질청바지(비그룹 제공)에서 추출한 Circulose 와 FSC 인증목재에서 추출한 점착섬유다.

11월 들어 H&M 그룹의 경향이 전면적으로 배치되기 전에 방직품 창의테스트와 첫 발걸음을 벌였다.이 그룹은 Weekday 브랜드에서 벤란드 재생 섬유 과학 기술 초창사 인피니트 피디버는 그들의 창의품인 IFC 원단으로 만든 두 벌의 의상을 선보이며 마시 윌리엄스(MaiieWilliams)를 모델로 내세웠다.

H&M 그룹의 벤처투자회사 Co:Lab 의 지속적인 패션 투자 경주 에릭 카르슨(에릭카르슨)은 WD의 새로운 조치와 다른 분야의 투자를 통해 중고 플랫폼 세llpy, 방직품은 창업회사 WrnAgain, Treetetextile, 전자상창업업체 Tread.이것들은 모두 회사의 전면 순환에 도움이 된다.

H&M 그룹은 2030년까지 모든 제품 재료를 더 지속적인 방식으로 회수해야 한다. Co:Lab 의 핵심 사명 중 하나다.카르슨은 "투자그룹을 통해 혁신을 가속화하고 이들 회사들이 규모를 확대하는 것을 돕기 바란다"고 말했다.현재의 패션 업계는 면화와 폴리에스테르를 주도해 지속적인 목표를 막기 위해 지속적인 목표를 방해하기 때문이다.

'면화는 지속성 면에서 약간의 문제가 있다'카르슨이 말했다.그는 H&M 이 현재 사용한 부분의 원단을 추측해 새로운 섬유질에 의해 대체될 것이라고 덧붙였다.

면화를 재배하는 것은 물, 화학비료와 농약의 고수요와 폴리에스테르는 자원 및 에너지에 대한 소모형 재료로 활용한다.엘론 맥아더 펀드 데이터에 따르면 면 1킬로그램 섬유를 생산하는 수량이 4300리나 된다.

우리는 이미 면화의 사용 비율을 낮추었다.나는 이런 추세가 지속될 수 있기를 바란다.원단 측면에서는 혁신적이고, 미래에는 더 많은 신형 섬유가 볼 수 있다.칼슨이 말했다.H&M 그룹의 전체 원료 사용은 밝힌 바 없지만, 카르슨은 "우리가 얼마나 많이 쓰는지 확실하게 말할 수 없지만, 우리가 비중 최대의 원단이라고 할 수 있다"고 말했다.많은 브랜드와 마찬가지로 이 그룹은 원시재료에 대한 의존을 최대한 줄이고 있다.

Circulose 는 "면화와 폴리에스테르의 문제를 동시에 해결할 수 있다"며 Re:newcell 최고경영자 파트릭 렌스톰(PatrikLundstor Mm)이 WWD 와의 인터뷰를 받아들일 때 밝혔다.기본적으로 1킬로그램을 생산하는 Circulose 는 2킬로그램의 이산화탄소를 소모할 뿐이다.

우리는 패션산업과 소통을 하고 있다.우리는 산업을 위해 지속적인 해결 방안을 제공하고 싶다.렌스트럼은 강조했다.

맥케케시의 10월 발표한 지속적인 구매 보고서에 따르면 구매 전문가들은 순환재료의 수요 잠재력을 인식하고 있으며, 이는 재료창조자들의 성과를 실험실에서 시장으로 추진하는 압력을 높였다.

윤스테론 씨는 실험실에서 시용까지 상업화에 이르기까지 5년 정도 걸릴 것으로 보고 있다.또 이 성과는 시장에 받아들여도 5년에서 10년이 더 걸릴 것으로 보인다.우리는 이미 대중이 받아들여진 물건들을 기존의 가치 사슬에 끌어들일 수 있다.우리에게 미래에 직면한 가장 큰 도전은 빠르게 규모를 확대하는 것이다.

또 렌스테롤은 Re:newcell 화학회수공예와 유럽연합의 모든 환경정책에 부합해 2020년 제3자 인증을 받고 있다고 지적했다.Circulose 를 생산하는 과정에서 일부 작은 부품은 지퍼, 단추, 물감 등 폐고 원단과 분리되어야 한다.이 처리 기술은 흰색 방직품을 회수할 수밖에 없는 경쟁자들이다.분리된 후 섬유소 풀은 만들어지고 건조하고 새로운 Circulose 로 전환된다.섬유소와 마찬가지로, Circulose 는 생물 분해 가능한 유기 중합물이다.

규모와 질량은 둘 다를 수 없는 것 같다.원료 분해 후 품질 손실으로 현재 대규모의 방직품 단으로 방직품단 회수 이용이 아직 실현되지 않았다.Re:newcell 실험 공장은 매년 약 7000톤의 Circulose 펄프를 생산할 수 있다.그들은 유럽에서 공장을 건설하고 새 공장에서 생산에너지를 설계하는 것은 약 60,000톤이다.

장연발 주기와 규모에 필요한 자금의 부족은 모두 신형 섬유의 상업화 도로를 가로막고 있다.하지만 규모가 충분해도 최종 원단 채택률은 항상 보장되는 것은 아니다.보스턴 컨설팅 그룹과 네덜란드의 패션 혁신 플랫폼 FashionforGood 지난 1월 발표한 보고서에 따르면 레용셀(Tencell)은 가장 성숙한 신원자재 해결 방안 중 하나로 수십 년 전에 그 시장의 침투율은 아직 1% 미만이다.

보고서는 신원자재 개발을 위한 창업회사 중 대다수나 60%가 초보 단계에 머물렀고, 규모가 느려졌지만, 반면 순환경제운영 패턴은 이미 상업화되고 있다.'가기적인 시장 점유율'과 투자자들의 관심을 받았다.

공예와 예술가에만 한정된 마리근은 Econyl 같은 상업화합성대체품으로 패션 업계가 각종 원단 해결방안을 마련했다고 밝혔다.Econyl 은 재생 나일론 섬유로 50년 역사의 이탈리아 가족 Aquafil 로 제작돼 현재 세계 900여 개의 브랜드에 사용되고 있다.

업계 돌파를 얻으려면 방직물 창신자들은 브랜드 측의 지속적인 지지가 필요하다.또 온실가스 감량에 대한 공약을 지키고 인증과 평가를 제대로 해야 경쟁 상대를 뒤돌릴 수 있다.그러나 가장 중요한 키워드는 여전히 규모다.

Re:newcell 과 합작한 이 프로젝트를 언급할 때 카르슨은 업계 전체에 대해 거대한 이정표라고 말했다.Re:newcell 이 다른 많은 회사를 앞서고 있다. "런데스테론은"현재 브랜드도 행동을 취해 원단 창자를 힘껏 지원해야 한다"고 강조했다.