電子商取引と設計の両者はビジネスレベルでモデルの変革を模索している。

上海で最もにぎやかな商圏の一つである静安寺には、高層ビルに映る楔形の前衛建築10 corsoがある。comoは、通常中のお客様は少なく、陳列されている大部分は海外から出ています。デザイナーの手当てをに服を着せる、家庭、ジュエリーなどの製品は、価格が高いです。この潮店から東へ約4キロ、淮海中路には国内の消費者が比較的よく知っている連卡仏がある。性質上、この2つの店はいずれも買い手店の集大成者で、イタリアのミラノで生まれ、香港で始まった。

「海外で服を買うのは基本的に買い手の店をぶらぶらしているので、一部のデザイナーに共感と忠誠度があり、国内の現在の消費はまだ大物を認める段階にとどまっている」。先週オランダ領事館側で行われた中荷ファッション会話で、デザイナーはブランド孵化器プラットフォームジャスミン(Founder)of MOCC)創始者の黄潔氏は言った。

欧米市場の成熟した買い手店モデルがないため、これまで国内のデザイナーは産業チェーンの中で上流にとどまり、市場とのドッキング、ビジネスへのアクセスが困難だった。一夜にして、電子商取引プラットフォームは約束せずにブームモデルを開き、ファッションショーを行い、デザイナーと契約し、設計孵化器を作り、電子商取引プラットフォームが単に流量の配当に頼るのではなく、ファッション化、カスタマイズ化の転換を求めている間に、国内で苦労して稼いだデザイナーグループにも曙光をもたらしたようだ。

消費者の個性化、カスタマイズ化に対する需要を洞察したため、淘宝天猫、蘇寧易購入、唯品会などの電子商取引プラットフォームはいずれもC 2 B方向に転換を試み、自社ブランドとデザイナーなどの職人にルートと市場資源を提供している。電子商取引と設計、両者は商業レベルでモデルの変革を描いている。

　　デザイナーの悩み

いわゆる買手店は、ヨーロッパに起源があり、多くの商店の形式で存在し、店主は市場の潮流の風向を正確にコントロールする買手と意見の指導者に相当し、異なるデザイナーが創作したファッション、アクセサリー、ハンドバッグ、靴などの作品を1つの店舗に集め、ファッションと個性化の訴えを満たす。ショッピングモールは欧米が社会主体を占める中産階級の主流のショッピング方式であり、自己階層に対するアイデンティティの体現である。

海外では、これらの買い手店がデザイナーを育成する温床になっている。買い手はデザイナーの作品を購入したり、店内に陳列したり、デザイナーに先に作品を店内に置いて販売させたりします。いずれの経営モデルも、デザイナーにとって「底打ち」の場所であり、作品が買い手に気に入られ、固定的な供給関係を形成すれば、デザイナーは販路に困らず、入店費用や在庫圧力を負担する必要はありません。

国内の有名なデザイナー、中国服装デザイナー協会の常務理事、2015年の「金頂賞」受賞者の陳聞氏は最近、産業チェーンが成熟しているため、ヨーロッパのデザイナーは自分の設計の一環に専念することができ、融資、市場、ルートなどに気を配る必要はないが、それに比べて、国内のデザイナーは多くのルート、マーケティング、資本などの非設計上の負担を背負っていると述べた。自分で開拓しなければならないものが多すぎる。電子商取引の設計要素に対する重視はデザイナーに別の道を開いたが、今のところこの道はまだ歩きにくい。

3年前、買い手の店は国内では基本的に空白だった。この2年間、北京や上海などの一線都市で頭角を現し、現在、買い手店は国内で200軒ほどと呼ばれているが、業界関係者から見れば、手に入る本当の意味での買い手店は全国で20軒を超えていない。

「風生水と言える国内のファッションデザイナーはまだいない」。黄潔氏によると、買い手モデルが欠けているため、国内のデザイナーの状況はそれほどよくないという。あるアパレルデザイナーは最初の考えから最後に市場に触れるまで、設計、生地選択、打版(デザインスケッチをモデルの立体版に変える)、生産、ブランド化(branding)、ルートなどの一連のステップを経て、どの段階も容易ではありません。

例えば、作品の販売量が小さいため、多くのデザイナーはレイアウト価格を払うことができず、良い生地が手に入らず、工場を探して量産することもできない。今の通常のモデルは大デザイナーが小さな工場を探して生産し、小さなデザイナーが自分のスタジオで生産しています。「私たちが言っているスタジオや工房には、服を作る裁縫師が4、5人いると理解できます。」黄潔は言った。

多くの中国のデザイナーにとって、上記の生産チェーンの中で、最も困難な一環はやはりルートです。多くの人が海外から学んで帰ってきた後、天馬行空の設計理想は国内市場の現実の前で破られ、普遍的な困惑が繰り返し彼らを襲った。「いったい誰が私の設計した服を買いに来たのか」。

けつごうろさ

先週、蘇寧は上海でファッションショーの形式の発表会を行い、小売業者で起業した蘇寧がこのような形式で対外的に業務の動態を発表したのは初めてだ。これまで、唯品会、京東などの電子商取引もT台ショーを開催したことがある。天猫は昨年9月、アジアのトレンドである韓国ソウルにショー場を置き、現地で韓国風ファッションウィークを開催し、韓国の服装や化粧品ブランドが国境を越えた電子商取引ルートを通じて中国市場に進出することを期待している。

にぎやかなショーの背後には、各電子商取引のデザイナー資源に対する競馬圏がある。

蘇寧は現在、デザイナー孵化器を設立し、独立したデザイナーを支援するつもりだ。2014年10月、すでにアパレル業務を会社の主業の一つとしている当当当網は中国アパレルデザイナー協会と協力してデザイナープラットフォームを設立し、当CEOの李国慶節は当時、このプラットフォームに1億ドルを投資し、デザイナーが作品の販売ルートを見つけるのを助けたと発表した。もっと前の2011年には、当時「凡客体」でメディアの神経をかき回した凡客誠品も、自宅のTシャツなどの製品にデザイナー要素を大量に導入したことがある。

より多くの国内デザイナーは宝を洗う上で店を開き、自分の作品のために道を探すことを選んだ。これも電子商取引プラットフォームと消費者の脈を合わせた。一方、淘宝網の2016年のモデルチェンジの重要な方向は、コンテンツ消費を通じて、より多くのデザイナー、ネット紅、農二代、極客などの職人が淘宝でブランドを作成することである。一方、消費者もデザイナーの要素にますます多くの試みに興味を示している。自主ブランドを持つ陳聞氏は記者に、普段のデザイン原稿をウェブサイトのショッピングページやソーシャルメディアに置くことを提案したファンもいると話した。

しかし、大浪淘沙は、本当に電子商取引プラットフォームで頭角を現すのは容易ではありません。デザイナーはまず電子商取引のルールに適応する必要があります。陳聞は自分の作品を杭州のある集積店に置いて公式サイトのルートを通じて販売しようとしたが、流量、実物体験などの理由で、彼はこれでお金を稼いでいない。彼から見れば、電子商取引の設計資源に対する重視は良いことで、国内のデザイナーにもう一つの市場に接触するルートを提供したが、現在は難しい。

デザイナーがブランドからより多くの露出とルートを得るために、淘宝は傘下の淘宝トップ、コミュニティ、ショッピングが好き、良品がある、達人淘、微淘など、商品の推薦と共有に専念するUGCとPGCプラットフォームを開発し、優酷、微博などのメディアマトリクスを結合し、売り手と工場を直接ドッキングさせることを試みた。

黄潔氏によると、現在、国内の主流デザイナーの作品の価格は通常、春夏1000～3000元、秋冬2000～6000元だという。これらのデザイナーの作品は電子商取引のプラットフォームの上でまず定価の問題に直面して、彼女から見れば、この価格はネット上で販売量を爆発させるのは難しいが、800元以内に位置づけられている作品は電子商取引のルートを歩くのに適している。

蘇寧はこの面で孵化器の役を選んだ。3月20日、蘇寧雲商マーケティング本部の郭冬東副総裁は、「蘇寧はいくつかのコンテストを通じて優秀なデザイナーの原稿を選考する計画で、過程でビッグデータを通じてデザイナーの消費者の好み(C 2 B)を伝え、設計図が出た後、蘇寧は第三者工場、版房などの中間段階に連絡し、その後、ブランド商と協力する」と述べた。ブランド会社にデザイナーの著作権を購入させる。同時に、蘇寧易購入とオフライン店舗は展示と販売ルートを提供している。

このモデルの下で、デザイナーは自分でネットショップを開く必要はありません。彼らの利益を得る方法はデザインの著作権を売ることとブランド商と販売することです。デザイナーは相対的に産業チェーンの中上流に集中しています。これは淘宝商で店を開くよりも設計し、運営し、マーケティングするモデルが簡単ですが、淘宝店を開くメリットは自分のブランドを作る可能性があります。淘宝と蘇寧易购、1つのC(プラットフォームモデル)、1つのB(商家モデル)、デザイナーに2つの道を提供した。未来のどの経路が、国内のデザイナーにもっと広い舞台を提供し、消費者にもっと良い選択を提供し、市場の検証を待つことができるのか。