服の買い手の店は未来の主流の消費パターンになります。

バイヤーの店は前世紀の60年代のヨーロッパから源を発して、30年余り後にやっと中国の大陸市場に入って、大規模な買い手制の百貨店はその先頭に立っています。

しかし、近年の消費者の個性化に対する追求に従って、これらの大規模な百貨店は過ごしにくいです。

昨年12月、連ka佛载思グループの会長兼CEOの呉宗恩氏は、「大中華区の市場は目まぐるしく変化し、高級高級ぜいたく品市場は成熟しつつあり、区内の品位が優れる新興中産層は急速に成長しており、既存の小売業以外の新たな発展機会をもたらしている」と公言しています。

ハイエンドを位置づけている連ka仏は中産に転換し始めた。

また、1988年に設立された香港I.Tグループが2月末に発表した2013/2014年度の業績によると、全体の売上高は小幅ながらも、純利益は前年度に比べ27.3%下落した。

サプライチェーンの問題を解決するために、I.Tグループは2月19日に江蘇省崑山市張浦鎮に大陸で唯一の販売とコンテナ出しセンターを設立しました。

大型買手制百貨店に長期的に注目している業界関係者は、シンガポールの場合は特殊だと新金融記者に語った。

「主に有名な高級品が売られているため、ここ1、2年、一部の消費者は高級品のシンボル化の標識を求めなくなりました。国の政策の影響もあって、あまり良くない状況になりました。」

いずれにしても、有名ブランドから個性的で正確な中小のバイヤーに注目が集まるようになった消費者が増えてきました。

業界関係者によると、中産階級の購買力が高まるにつれて、この部分の消費者の数も増えるという。

楊大_はファッション業界に長く従事しています。個人化を追求する時代です。多くの消費者が誰でも買える服ではなく、「個人化」を望んでいます。

特徴があって、価格性能比も受け入れられます」と話しています。

天津の王さんはある外資系企業の人事総監督です。彼女は新金融記者にここ数年の自分の服装の変化を表現しました。

5、6年前にバーバリーのベーシックなパーカーを着たことを覚えています。「今はブランドをそんなに重視していません。有名ではないデザイナーもいますが、私に似合います。値段もそんなに高くないので、買うつもりです。」

確かに、消費者がますます成熟してきた時に、彼らは狂ったように消費LOGOから品質化、個性化、小大衆化を求める製品に変わりました。

楊大_さんは、この角度から言えば、中小のバイヤー店は生存空間があると考えています。

バイヤーの店を準備する間、

今の80、90後の消費観念の変化を実感しました。

彼は、以前男装ブランドエリアの高級管理職に勤めていた時、ほとんどの精力がブランドにかかっていたと告白した。「私たちはブランドで優勝したのですが、バイヤーの店は商品で勝利しています。新しい消費グループはあなたのブランドを気にしないかもしれません。製品のデザイン、スタイル、価格は自分に合うかどうかを気にしています。」

彼は、将来的には、買い手の店の市場がますます大きくなり、伝統的なブランドの一部を占めていると考えています。

「バイヤーの強みの一つは、市場のトレンドによって製品のスタイルを変えて最新の需要に適応することができるということですが、伝統ブランドにとっては、このような迅速な変化は難しいです」

彼はバイヤーのお店が将来のアパレル業界の大きなトレンドになると確信しています。ルート、製品、サプライチェーンなどの多方面から伝統ブランドのメーカーと違っています。

この傾向も認めていますが、楊大_さんは、まだ道があると指摘しています。

「現時点では、第一線の都市の消費レベルはまだ完全に満足していません。中小のバイヤーの店はまだ初歩段階で、状況はあまり良くないです。形成から高速発展までには少なくとも5-10年の時間があります。」

彼は今後5年間で大きな変化があるかもしれないと予想しています。「この過程を通して、道の個性的なバイヤーの店が増えていることが分かります。」

彼にしてみれば、伝統の単一性とは？

比べて、買い手の店は最も電気商と対抗することができるので、消費者が最も捨てにくいのです。

「もちろんブランドの専門店や百貨店は存在しますが、専門店は将来ひどく萎縮する可能性があります。彼らの市場はバイヤーや他の業種に横取りされるかもしれません。」

姚勤の雄志は未来の5年間で、100億元の小売額を達成します。

このような理想が実現するかどうかは、彼と王叡のようなバイヤーの店主たちの未来がうまくいくかどうか、時間によってしか証明できない。