合格の服装の製版師の基本的な要求を達成します。
今多くの国内の服装企業のデザインは国際的なブランドの服のデザインをコピーしていますが、なぜ服を作ったのか分かりません。ブランドの風格と趣がないです。その原因を追求して、問題は版型の上に出ています。コピーする時はデザインだけを見てもあまり注意していません。版型の角度から言って、気質のもっと多いのは版型から決定したのです。例えば同じスーツでも、腰を縮めることがあります。少し元気に見えることもあります。あるものは気の向くままにしてください。腰の高さのわずかな変化がこのような効果をもたらします。もちろん他の方法もあります。服の雰囲気をどう表現するかが、版師の仕事です。
2004年にある古参の服装の製版師が天津で大きな規模のファッション会社で製版技術研究の仕事をしていた時、支配人はイタリアから買ってきた女性用カシミヤの生地を渡しました。大人服を真似させました。
样衣身型为 H 造型略带小 A 造型，腰部设计一条束腰带，大翻驳领型，无结构分割线和省道设计，样衣穿在韩国制造的人台上，结构平衡处理很完美;样衣穿在俄罗斯制造的人台上出现：前衣片短下摆吊起、后衣片长下摆紧贴着小腿部、前门襟 “ 搞口 ” 严重、侧面臂膀袖山至袖根中间处出现横缕、从胸点至前袖隆、从胸点至前胯部分别出现斜缕等现象，这是因为俄罗斯中年女性体型厚、胸部高，造成了服装前后结构失去了平衡所引起的现象，通过这些现象可以说明这件样衣是根据意大利女青年、较薄体型进行的技术性结构设计，版师随后跟老板分析了这件样衣的设计构思，他希望穿在两种体型上都能达到很完美的效果。
そこで、版師は平面の基型の製版モードを採用して、版型の構造のバランスを処理し、ロシア人台の体型の特徴と合わせて、前腰節の長さを増加し、脇の省の処理量を増大し、「全体のデザインはA型の発想原理」によって、完成した製版の仕事を完成しました。そして、サンプルの完成した。オリジナルの服より高いです。社長はとても満足しています。
製版の柔軟性はその点にあります。この点は悟りと霊気が必要です。悟性と霊気は訓練できないです。各生地の肌理、模様、質感が服装に対して線を分割したもの、松量の影響がどれぐらいあるか教えてくれます。どうやって対応すればいいですか？これらの詳細は位置決め、定性、定量ができません。
しかし、各タイピストは服装の製版において、最も基本的なものに配慮しています。
1，各構造部位の寸法基準は正確、明晰、調和、統一が必要です。
2，図中の線の太さ、細さ、曲直。交差は90度の角をしなければなりません。曲直がよく合い、スムーズになり、曲曲が交差するときは円順になります。「切り口」が一致しません。
3，各種の製図データは、生地の縮水量、縫製工程の縮水量、省、ひだ、ひだの配置の拡大量に対しても十分である。
4，経、緯、斜め、条、格、光の方向ははっきりと表記して、はっきりと表示します。
5、主、補助部品、部品はそろっていて、合理的です。
6、純試料が毛様の縫い目、エッジなどの放量を正確にし、工芸規定に適合すること。
7図面と既製の服の実物の縮み比は、1:400、1:500、1:600`スケールで描き、図面の比率を示します。
8、全体の図面、図面は正確で、規範、明瞭で、きれいで、美しいです。
9，制図の寸法の単位はすべて国家の法定の寸法の単位を使います：CM（センチメートル）、もちろんあります。
10、図示された用語、記号は統一され、標準されるべきである。
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