우효단:속옷 실체점 어디 갔지?

세계 의상 신발모자망에 따르면 10월 상순의 하루, 나의 웨이보와 전자 메일박스에서 갑자기 몇 개의 말투가 급박한 긴 메시지를 동시에 나타냈다.

총총히 보니, 한 투자회사가 나와 전화통화를 하고 싶었다.

나는 투자권에 대해 알고있다. 이 회사에서 보낸 투자 실적에 대해 몇 가지 상당한 분량의 이름을 보고, 그중 특히 나를 끌어들이는 것은 속옷회사다.

속옷 이 한 줄 에 대해 최근 온라인 상에서 몇 편의 기사가 계속 등장하고 있다는 것을 알아차렸다. 이 회사의 기사는'이윤 하락'이라는 제목으로 "브래지어 속옷이 갑자기 팔리지 않는다"고 과장된 바 있다. 속옷은'한겨울을 만나다'고 속옷 을 입었다.

이 투자회사는 나를 찾았으니, 마땅히 나의 독립을 해야 한다.

emily

관련되다.

올 봄, 나는 또 디자이너로 국내 APP 모드 ‘산소 ’ 속옷 회사와 합작해 국내 플랫폼과 산업 사슬을 접촉할 수 있는 기회가 있어 중국 속옷 시장에 착실하게 들어섰다.

투자회사와 충분히 120분간 대화를 나누고, 상대방이 너무 신중한지, 내가 너무 무뎌서 접기 후에야 깨닫고 반나절이나, 그들은 나에게 “속옷 업계의 미래를 어떻게 가야 하는가?”라고 대답했다.

속옷 실체점 어디 갔어요?

얼마 전에 나는 여러 해 동안 함께 했다

영업을 중개하는 친구 혜언니가 전화를 하면, 올라오자마자 그녀의 의기소침한 기분을 들었다.

나는 지난 2011년 혜언니와 결식한 지 10년이 되었고, 베이징의 신광 천지, 연사, 세트 등 몇 곳의 고가 상점과 쇼핑센터 내의구에는 소매점이 되어 있으며, 이탈리아 고단 속옷 브랜드 DA를 중개했다.

그 후, 그녀는 상대적으로 낮은 가격의 속옷을 가공해, 몇 개의 오트리스 센터에서 판매하였으며, 유럽아메리카가 이미 상당히 성숙한 브랜드의 고저점을 맞추고, 걷는 질과 걷는 양은 서로 지탱하는 노선이다.

처음 몇 년 동안 나는 매년 귀국할 때 그녀의 가게에 가서 그녀를 보고 분주히 바쁘게 뛰어다녔지만 여전히 기쁩니다.

이 해 동안 연락하지 않아서 그녀는 과거의 흥미를 분명히 잃었다.

그녀에게 한겨울이라는 말은 결코 과장되지 않는 것 같다.

그러나 그녀는 "속옷뿐만 아니라 모든 성의실체점들이 다 그렇다!"라고 큰소리로 말했다.

이전에 베이징 연사 가게에 입주하는 사업가는 매년 10퍼센트를 늘려야 한다. 그렇지 않으면 물업 청퇴를 해야 한다. 그러나 지금은 10개 낮추고 임무를 완수할 수 있는 데 거의 없다.

아직 가게의 이윤을 취하지 않았거나 증가한 대다수는 거의 0이다.

현재 쇼핑센터의 소매는 이미 물업이 비싸거나 지나치게 강세한 문제가 아니라 물업과 사업가와 어떤 어려움을 공유할 것인지 알 수 있다.

"몇 년을 유지할 수 있을지 모르겠다?" 혜누나는 막막하게 감탄했다.

하지만 실체점의 한겨울은 중국이 아닌 것 같다.

올해 나는 리앙의 글로벌 속옷 전시회에 이어 두 번 도쿄에 갔고, 뉴욕 전후 반년 동안 머물렀고, 이곳 몇 곳은 도쿄 외에도 연속적인 놀라움을 줄 수 있었다. 다른 도시의 속옷은 모두 암울한 우려가 있었다.

리앙은 전 속옷 전시회가 전 세계 내의계 최고 규격의 전시회이며, 규모가 가장 높고, 올해 전시 브랜드는 가엾게 여겨졌고, 눈에 띄지 않는 것이 거의 없다.

10년 전 리온에 갈 때마다 돌아볼 수 있는 유일한 고단 속옷 매수점, 올해도 리앙 쇼핑 안내에 있지 않았다.

뉴욕의 속옷 실체점은 각 단계에서 발생하거나 작은 변화도 뚜렷하고 점포 관장과 면적 축소가 빈번하게 발생했다.

이탈리아 고단 내의 브랜드 la (Lee) 는 올해 초 주요희에서 철수해 현재 맨해튼은 두 개의 매장만 남았다.

내가 가장 정겨운 키키키드 (Kiki de) 가 모터파나스는 상반기 소호구를 철수하고, 상대적으로 저렴한 비취 베카구로 옮겨 내 마음을 아프게 했다.

뉴욕에서 가장 유명한 속옷 사영 판매업자 작은 가게 ‘장난꾸러기 ’, 점포방도 두 대간에서 한 간으로 쪼개고 있는데, 지금은 지나가다가 예전 내내 도도하고 무례하게 디자이너가 들어오는 마담 서베카에 들어가는 것을 거절하기 힘들다.

‘젊은 디자이너 데뷔 요람 ’으로 불리는 바니즈 (Barney's)’로 불리는 바네오 (berney's)’는 네오 (New)’로 불리고 있으며, 내의구는 6층 서단 정돈 을 차지하며, 2년 전 면적은 이미 3분의 2점을 줄였고, 올해는 브랜드와 품류를 더욱 줄였다. Barney ’s 가장 놀라운 구석이 없었다.

미국을 최대로 판매하는 런던의 내의 브랜드 Agent (Agent) 을 비롯해 올해 11월도 과다한 글로벌 확장으로 전략적 실수를 저지른 것으로 알려졌고, 그룹은 인터넷 중 30% 의 매장을 폐쇄하기로 했다.

빅토리아의 비밀 ’은 올해 명절 시즌에도 여전히 환천지의 광경을 가지고 있지만, 많은 계열들이 거칠고 저렴한 가격을 자세히 볼 수 없다.

재작년 명절, 나의 친구 줄리아의 디자인은 모든 점포 위치에서 가장 좋은 쇼윈도우를 차지하고, 작년 말에 그녀는 사퇴당했다.

올해의 명절'비비'가 포인트가 없다는 농담이다.

구경할 만한 거리를 남겨 두세요.

"미국 시장에서 왜 이런 변화가 발생했을까?" 줄리아에게 물었다. 그녀는 소비자 소비의 방향의 이동이라고 답했으며, 원래 옷에 쓰는 돈을 썼는데 지금은 관광과 운동 등 생활내용에 더 많이 썼다.

그녀 자신도 스포츠 브랜드 챔피언이 취임했다. 안타깝지만 어쩔 수 없이 챔피언만 그녀에게 필요한 월급을 줄 수 있다고 말했다.

뉴욕의 몇 대 전통 상업 지역은 확실히 이런 이동에 대해 신속한 반응을 보였다.

지난달에 돌아가 운동 품목점포가 갑자기 늘어난 것을 보았다.

다림질은 올 상반기에도 DNY, Black and (Black and)를 비롯해 White 등 성의브랜드의 가게의 겉모습은 지난 10월 스포츠 브랜드 Sweaty (Sweaty)와 Athleta (Attty)로 변형했다.

소하는 구글에만 리스트가 나온 스포츠 브랜드 점포에는 아드디스, Northface 등 신규 Lululemon 을 비롯해 Under Armour, Nike, Sweaty 등 (하지만 가장 좋아하고, 가격도 높은 VPL 은 관장했다.

Nike 는 원래 소하구에서 작은 체험 문점밖에 없었고 하반기 브로드웨이와 봄길 모퉁이에서 커피숍을 대신해 5층 고층 빌딩을 만들어 57가 플래그숍 못지않았다.

지금은 뉴욕에서 두 개의 가게를 둘러싸고 있는 니키는 일삼타운 (Nike) 은 언제나 인파가 몰려오고, 점원들은 앞장서서 과장하지 않고 지금은 뉴욕에서 가장 바쁜 가게일 것이다.

반면 성의브랜드 DKNY 는 올해 11월까지 전만해튼은 시브로드웨이 거리에 한 점포만 남겨 두었고, 나머지 전부 폐쇄, 풍수대가 산산한 맥디슨 대도 기함점도 불가피하다.

커넥션 브랜드 점포에 이어 ‘resort ’의 종류를 추가했다. 예를 들면 Ralph Lauren, Micheeal

20년 전 뉴욕에 도착했을 때 속옷 브랜드 la perla 는 수영복 전문점의 가게로, 이번 시즌에도 컴백 기점의 ‘캐주얼 리조트 속옷 ’ 시리즈가 등장했다.

중국의 서양식 속옷 업종은 겨우 30년이 지났는데, 아직 유럽과 미국 시장처럼 성숙되지 않았고, 많은 품종은 아직 완벽하지 못했지만, 아쉽지만, 실체점은 아직 충분히 발전할 기회가 없었고, 뒤로부터 거주하는 인터넷 상점과 미간점들이 모두 얼룩덜룩해졌다.

전자상들이 실체점에 대한 충격은 물론 속옷뿐만이 아니라 패션업으로만 많은 토론을 했다.

혜언니가 중개하는 이탈리아 브랜드, 물건은 모두 정말 좋지만, 물론 가격도 확실히 비싸고, 수천을 넘고, 그녀의 소비자는 인터넷에서 구매할 수 없다.

실체점이 사라진다면, 이 부분은 시장을 만날 기회를 잃고 좋은 것들을 알아보는 사람들도 점점 적어지고, 베낀 디자이너조차 베끼지 못할 것 같다.

물값이 높다는 것은 까다로운 소비자가 없다면 까다로운 제품과 가게가 있을 수 없다.

타오바오가 어떤 소비자를 양성할 수 있을지 어떤 브랜드를 양성할 수 있을지, 우리 마음속에는 모두 다.

온라인 쇼핑에 대해 미국의 브랜드 경영자는 최초의 맹목적 열정을 거쳐 최근 몇 년 동안 보수적인 태도를 보이고 있는 것 같다.

실체점의 소비 품목을 완전히 보존하지 않는 일부 브랜드를 제외하면 보건약품의 브랜드 가게가 인터넷에서 매우 활발하게 활동하고 있으며 패션류의 실체점은 인터넷점의 충격이 크지 않은 것 같아 보호받는 현상을 자주 볼 수 있다.

최소한 브랜드는 자신의 실체점에 대한 보호가 있을 것이며, 브랜드의 온라인 가게가 지나치게 발달하지 않고 자신과 경쟁을 형성할 것이다.

미국의 인터넷 쇼핑은 중국에 비해 너무 멀어 고급 브랜드의 인터넷 쇼핑 기능을 설치하지 않는다.

이런 자본이 두터운 대브랜드에 대해서는 자금 문제가 아니라 상당한 의도가 있다.

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나는 인터넷과 가게의 가격은 조금 다르거나 유보기간차가 있다는 것을 여러 번 주의했다.

예를 들어 같은 가격 인하 계절, 폴로점의 가격 인하는 통상 사이트보다 큰 편이나 가격은 가게보다 훨씬 일찍 낮아진다.

이렇게 해야만 나는 가게에 가서 소비를 하는데 가게도 거래액을 유지할 수 있다.

도시 전체적으로는 이런 보호 조치가 필요합니다. 그렇지 않으면 지금의 베이징처럼 돌아다닐 만한 거리가 없습니다. 보호를 하지 않으면 많은 양질점포의 5도가 더 많이 무너지고, 더 많은 돈을 벌기 빠른 패션 가게에 휩싸여 있습니다.

고품질의 5대가 없어지면 뉴욕도 지표가 하나 줄어든다.

시장경제지만 뉴욕 정부와 영리한 상인들이 이 점에서의 이익은 일치해야 하며 이 장면을 보고 싶지 않다.

Minimum! 새로운 디자이너의 난점과 곤경

올해 7월, 나는 리앙에서 미국 내의계에서 꽤 유명한 디자이너 타나 (Tina) 를 만나 산소 (산소) 를 초청해 크리스마스 계열의 디자인을 했다.

그녀는 설계를 해서 우리는 생산한다.

계속 내리니 타이나는 흥분했다. 이름의 독립 설계가 처음으로 시스템적으로 생산 단계에 들어서며 결국 소비자들에게 수중에 들어섰다.

나는 이것은 매수제로 보는 혁신으로, 미국 노파백화점의 매수제보다 훨씬 유연하고 자원호리성이 더 합리적이다.

연초를 회상하는 내가 ‘ 정양 ’ 을 78년 만에 ‘ 산소 ’ 의 초청을 승낙하기로 결정한 것은 바로 중국 희소한 역할을 하는 것만으로도, 그리고 그들에게 박력 있게 나를 부축하고 막 독립한 디자이너 감탄해 어쩔 수 없이 중국이 원하는 위험을 공유하는 생태는 거의 존재하지 않는다.

그러나 매수이익이 적어 미국이 매수제도를 고수하는 백화점도 자신의 자영 브랜드 (private) 가 크게 있다.

‘ 산소 ’ 는 지금도 이 길로 올라가 낡은 체제를 새로운 형식으로 사용하게 하고, 혁신 중에도 낡은 것을 견지하는 것이 있다.

다만 이 길에서 만난 것은 모두 장미가 아니라 가시덤불은 더 많은 것 같다.

온라인 쇼핑몰의 장점은 데뷔 문턱이 낮아지는 데 있어서 현재 많은 젊은이들이 속옷 브랜드를 만들거나 브랜드를 만들기 위해 브랜드를 만들기 위해 노력하는 것은 쉽지 않다.

내가 지난주에 국내 이런 젊은이들에게 ‘속옷 과목 ’을 마치는 것을 발견한 사람들은 사실 어디에서 디자인의 영감을 받았는지 몰랐다. 모든 도서관과 예술류 대학교에서는 속옷 설계 자료를 제공하지 않은 서류실에, 우리 모든 의상학원은 속옷 전문을 설치하지 않았고, 젊은 디자이너는 처음부터 원창까지 하고 싶다는 것을 발견했다.

디자인이 쉽지 않지만, 더 어려운 것은 뒤에 있는 생산에 있다.

지난 달에 뉴욕으로 돌아와, 나는 타이나와 마침내 앉아서 차를 마시며 이야기를 나누었다.

우리 두 사람은 사실 뉴욕 최대 사영 속옷 회사 K 를 전후로 전후 10년 동안 내가 회사를 다닐 때, 회사의 가장 큰 변화를 겪었다고, 타이나는 가격이 더 낮아졌다고 말했다. 판매 가격도 낮아졌고, 원가 가격도 더 낮아졌다.

회사 고위층은 가격이 낮다고 생각하면 사람들이 백화점에 들어가서 속옷을 산다.

그러나 결과는 정반대일 수도 있다.

현재 메이시즈, 로드워드 (Lord and and)를 방문, 네오 (Maylor)가 상대적으로 중반 벽의 강산 (K)을 차지하는 K 사 제품은 예전보다 훨씬 무미건조하다. 적어도 구매 욕심이 없다.

타이나는 미국 내의업이 전년 최대의 폐단이 대기업의 독점으로 창의력에 대한 어려움을 초래했다고 말했다.

1999년부터 2009년까지 나는 뉴욕 전직에서 속옷을 만드는 10년까지 미국 내의업대자본을 병합하여 독점하는 과정을 입증하고, 거의 매일 합병 재편 소식을 들은 것이고, 이 대기업 내의업의 방향을 확인하고, 가격을 낮추어 가능한 과정을 보여주는 것이다.

가격을 낮추고 걷는 양은 미국 대기업이 시장을 독점한 후의 보편적인 요구다.

12년 전 K 회사에서 근무할 때 회사에서 매월 매출 총결례 를 치르면 어떤 스타일로 받은 주문서가 1200건이 부족하면 이 스타일은 사장이 직접 종이바구니에 던져진다.

내 또 다른 직장인들이 말하자면 지금은 여전히 회사 제도의 하나라고 한다.

그 10년 동안, 양의 속옷 생산이 미국 본토에서 중국, 뉴욕 의류 지역의 대량 작업장과 공장이 도산하였다.

중국의 대량 대리 공사가 있었기 때문에 미국 대기업이 양의 양에 달할 수 있는 재삼 돌파가 예상된다.

현재 이런 큰 주문제는 중국 공장에 미치는 반박의 영향이 점차 나타나 커지고 있다.

정면에서는 국내를 위해 많은 자질의 공장을 배출하고, 직업 규범, 기술 표준 정량, 심지어 영어로 소통할 수 있으며, 부정적인 면에서는 중국이 세계무역기구, 인력 원가 상승하면서, 유럽 아메리카의 주문이 동남아시아, 남아시아, 심지어 아프리카, 남아메리카 등 더 저렴한 지역에 이르기까지, 원가를 계산한 후 아예 본토로 옮겨, 중국이 대량의 생산력을 나타내기 시작했다.

그러나 이런 유휴 생산력 전환 사고와 생산 방식을 중국 내륙 시장에 적응시킬 수 있도록, 특히 새로운 브랜드 소기업에 적응하는 것은 심리, 기술적 차원이든 이상이다.

예를 들어 남창시에는 40만여 명의 생산력이 있는데, 현재 매일 몇 위안의 티만 만들고 있다고 한다.

올 여름에 남창에 초대해 이벤트를 할 수 있는 기업들이 있는데, 그들이 나를 위해 무엇을 할 수 있냐고 물어보는데, 내가 하고 싶지만, 그들은 꼭 그러지는 않을 것이다.

미국 리스트에 익숙해져 젊은 디자이너가 적은 제품 가공 수량을 듣자 이 공장들은 대부분 고개를 흔들었다.

요즘 속옷 브랜드가 너무 많은 젊은이들이 나를 찾아와서 어떻게 하냐고 물어보는데, 생산업체를 소개할 수 있기를 바라지만, 나는 그들에게 즐거운 답변을 주지 못했다.

이것은 거의 젊은 디자이너 앞에서는 뛰어넘을 수 없는 문턱이다.

내가 몇 달 동안 국내에서 너무 많은 공장주를 만났는데, 우리는 서로의 수요를 잘 알고 있지만 결국 하나의 문제로 협력을 잃을 수도 있다: 미니미! 최소 주문량.

이 시기는 가장 듣고 싶지만 가장 많이 듣는 단어입니다. 듣기만 하면 따갑습니다. 당신의 디자인이 디자인 이외의 물건에 의해 이루어질 수 있는 가능성을 잃을 수 있기 때문입니다.

공장은 왜 하기 싫은가? 예를 들어 보니, 브래지어 서클을 만들려면 먼저 기계를 가꾸어야 한다고 한다.

디버깅은 쉽지 않기 때문에 디버깅 후 15만건과 150건을 만들어 생산업자는 당연히 전자를 좋아하고 후자를 거부한다.

원단, 부재료 등 공급업체도 마찬가지다.

예를 들어 나는 예쁜 레이스, 견본을 완성한 후, 공급자는 재고가 없는 레이스가 발견되었고, 오프라인 제작량이 너무 작다.

이때 나는 아픔을 참으며 대체품을 찾는다는 것은 정말 큰 심리적 고통이다.

크면 레이스, 고무줄, 작은 갈고리, 영자단추, 모든 물품 업체가 올라오면 당신의 양이 얼마입니까? 염색 공장은 큰 주문서에 연결되어 있어서, 큰 염색 독이 이미 표시되어 있어서, 공장가는 항상 초과 외에 작은 항의 염료 를 받으려고 합니다.

모든 비용은 제품의 최종 정가에 구현될 수 있다. 이것도 새로 나온 작은 브랜드의 왕왕 큰 브랜드보다 비싼 원인이다.

솔직히 중국 산업체인에 들어간 최초 3개월, 나는 매일 많은 시간을'량'으로 돌발한 각종 문제에 대처한다.

생산 기업은 우리 디자이너와의 감회가 사실상 하기 어렵다.

그래서 공장이 무너질 때 발생했다.

혜언니는 주변에 공장을 가진 사람들이 많아서 아예 공장을 팔아 창고에 연연하지 않고 임대조차 고려하지 않고 이 업계의 전망에 대해 절대 비관적인 비관을 표현했다고 말했다.

타이나 채팅을 할 때 미국이 현재 대기업의 독점상황은 이미 개관하고 있으며 중국과 마찬가지로 소형 창의회사들이 많이 나타나 산업에 신선한 힘을 가져왔다고 낙관적으로 생각했다.

"하지만 창의회사와 독립 디자이너 어떻게 살아야 하나요?" 나는 그녀에게 물었다.

그는 한숨을 내쉬며 "일부 공급업체들은 어느 날 대기업이 될 수 있다는 것을 깨달았다. 그래서 종종 소량은 협상과 타협을 할 수 있다"고 말했다.

이런 답변은 내 의문을 해결하지 못한 듯, 소기업이 대기업으로 변한 것 같으니, 지금 이런 신선한 소기업들이 나타나면 무슨 뜻인가? 소기업은 정말 소기업을 지속적으로 할 수 없단 말인가? 과연 양은 양으로 만들어야 할 것인가?

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같은 문제를 가지고 올 여름에 도쿄에 출장을 갔습니다. 특별히 일본 고단 속옷 브랜드 l'엔젤리퀸 디자인 디모코의 디자이너, 저와 같은 문제가 있었는지 알고 싶습니다. 왜냐하면 일본 시장은 미국과 다른 길을 걷는 것 같아서 원창성과 풍부성이 끊이지 않습니다.

Tomoko 가 내 질문을 듣고 반듯하게 말했다. "디자이너인데 왜 이 질문에 관심을 가져요?" 라고 나는 그녀에게 관심을 가졌는가? 그녀는 "어떤 디자인에 관심이 필요한지 가장 아름다웠으면 좋겠다"고 대답했다.

나는 또 하나의 레이스를 선정했다. 생산 단계에 들어서자 그 레이스는 회사에서 원가 통계를 작성한 사람이 교체되었고, 다른 저렴한 레이스를 바꿔 썼는데, 이런 경우를 만난 적이 있는가? 그녀는 깜짝 놀랐다.'어떻게 가능할 수 있을까'라는 기색이 전혀 없는 것 같다.

간접적으로 토무코의 답변도 일본 시장에 어떤 해석을 해줬는지, 디자인에 갈증을 느끼는 추구는 독특함에 대해 긍정적으로 인정해 창의력 감상과 호흡을 맞추며 독특한 구매 리스트의 단말기인 모든 코너들이 결여할 수 없다.

나는 자주 일본에서 원단을 사는데 많은 옷감과 재료점에서 만든 것은 모두 작은 사업이다.

섬유가 길상사의 고급스러운 포점, 한 달 후 다시 사고 싶을 때, 이미 물건이 없는 것을 발견한다.

그리고 없어지면 없어지고 재생산 안 합니다.

일본 상인은 장선을 하지 않고, 큰 주문을 하지 않고 업데이트율이 높았고, 처음에는 부럽기도 하고 약간 적응하지 못했는데, 나중에 대응 방식을 배웠는데, 그 안에 있는 재료를 빨리 사재해야 한다.

티나는 이 점에 대해 상당히 찬성한다.

그는 "당신이 자신의 브랜드를 열심으로 믿을 때, 최종 주문한 옷감을 다 쓸 수 있을 것 같다"고 말했다.

이는 사실 디자이너 눈과 결단력을 키우는 과정이기도 하고 디자이너가 망설이고 더 완성할 용기를 갖게 한다.

결국 어떤 의미의 완성은 우리의 삶의 바둑이 일시적인 결과를 의미하는 것이다.

그러나 이 모든 것들은 결국 내가 생산을 실현할 수 있는 사람을 도와야 한다. 그렇지 않으면 내가 완성할 수 없다.

파편화 중 더 많은 가능성

나는 미국의 디자이너 친구 사이ia와 친구와 함께 유아 아동복 회사로, 우리가 10월 뉴욕에서 만났을 때, 그녀는 초조하게 나에게, 회사의 올해 주문량이 많이 떨어졌다고 말했다.

나는 계산서가 줄어든 줄 알았는데, 사실 고객 수가 예전보다 많아졌다고 말했다.

고객이 많지만 고객의 주문 수가 적어 시장이 파편화되고 있다는 뜻이다.

T.J.Maxx 같은 할인 마트까지 기존 디자인에서 적합한 디자인을 골라 주문을 받았고, 지금도 독점적으로 디자인을 요구하고 있다.

저와 최근의 관찰은 작고 정교하고 상대성이 강한 제품은 미래의 방향이다.

미국의 많은 내의 정품 가게는 이미 매우 정교했다. 예를 들면 리페티티티트 (Writte), 원더넷, Journelle 등, 그러나 나는 올해 돌아왔는데, 그것들은 예외 없이 더욱 정교해졌다.

이전에는 주로 섹시 제품을 팔지만, 일반적으로 여러 가지 기본적인 스타일을 매치할 수 있지만, 이번에 돌아온 것은 기본적인 디자인이 많이 깔려 있다.

정품 가게의 품격이 더 적고 가격은 더 작고, 겨냥한 고객층도 좁다.

시장이 파편화되면 소비 수요에 대한 대응이다.

며칠 전 나는 포동마을을 보좌하고 있는 포동마을을 보며 길가 가 멀지 않은 두 곳의 익숙한 가게로, 1998년 광저우에 창설된 속옷 브랜드이자 상가 와 보행거리, 전국에서 8609개 매장을 가진 도시 여인이었다.

조수는 강서남창의 어머니가 이런 가게를 거닐지 않았다고 감탄했다. 10년 전 이미 천원의 속옷을 샀기 때문이다.

이런 가게는 무엇입니까? 적어도 우리의 눈에는 진열된 내용은 디자인이든 색깔이든 모두 국제언어가 부족하고, 연쇄의 경영방식도 낡고, 연쇄가 많을수록 흡인력이 줄어든다.

패션은 가장 좋아하고 낡은 것이다.

유럽과 미국 은 지난 20년 간 패션 발전 이 급격히 급속히 모조된 풍조 가 이제는 권태가 드러났지만, 정가 가 가 싸지만 소비자들 은 ‘ 대규모 ’ 에 대한 심미피로 를 일으켰다.

고속 패션 프랜차이즈 브랜드 자신도 일찌감치 소비자 의식, H &M, ZAA 등 새로운 방향을 바꾸기 시작했고, 적극적으로 디자이너 브랜드의 합작 을 적극 출시, 소규모, 독점, 단일간 매출 가능, 혹은 일부 공작실 한정판 (studio, 13, 리미티션, 리미티션, 리미티드 (13)로'배고픈 판매법'을 시도해 고객을 모았다.

모두 비슷한 저렴한 옷을 입는 것에 싫증이 나서 물극히 반항하여 작은 것을 추구한다.

특히 현재 각 여성의 개성이 갈수록 강해지고, 점점 다른 사람들과 부딪치는 것을 꺼린다.

속옷은 ‘안에 ’에 입는 옷이지만 대다수 사람에게는 부딪치지 않는 것이 중요하지 않지만 여성주의는 이미 신체를 무기로 삼을 때 속옷은 결코 ‘안에 ’의 옷만이 아니다.

내가 보기에 동양인의 심미는 더욱 섬세하다.

더군다나 어릴 적에는 어머니의 손수 옷을 입은 경험이 있었고, 그녀들의 봉제는 독보적이었다. 그래서 남들과 다른 교육을 받은 적이 있었다.

이 의미에서 보면 타오바오가 존재하는 뿌리와 적극성이 있어 최소한 다채로운 다채로운 세계를 부러워한다.

사실대로 말하면 지금은 어떤 것이 타오보에서 찾을 수 없을까요? 타오바오가 찾지 못해도 지금은 다양한 AP플랫폼, 작은 빨간 책, 아취 등 더 적극적으로 찾아줄 수 있습니다.

그래서 파편화되면 삶에 더 많은 선택을 할 수 있고, 아름다움을 잃지 않는다.

현재 국내의 일부 APP 플랫폼이 나에게 와서 주문을 받으면, 우리는 남들과 다를 것이라는 것이다.

이것은 상업의 민감함과 진보일 것이다.

그렇다면 생산 측도 고유의 환상을 내려놓고 가능한 한 빨리 합리적인 설정을 찾아내고 일본처럼 설계력을 위해 필요한 준비를 하고, 중국 내의가 진정 원조 우수 브랜드가 출현할 수 있을까?

속옷이 많아졌는지 올해 인터뷰가 갑자기 많아졌다.

대부분의 취재자들은 자신의 브랜드가 최종적으로 어떤가? 나의 대답은 대부분: 자신의 이 극소수의 브랜드를 잘 경영하고 매 분기에 자신의 만족스러운 디자인을 잘 낼 수 있도록, 그 부분에서 나를 좋아하는 사람을 계속 좋아해주고 있다.

비록 실현이 쉽지 않지만, 바로 이상이다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.