중국 의류업 의 부흥 은 우리들 은 의류 제조 공장 의 소모국 만 할 수 없다

김건화 위원은 휴식 시 제안을 열심히 준비하고 있다.

해방 일보 기자 장해봉 촬영

해방 일보 특파 기자 장준

“중국이 세계 ‘의상 제조장 ’과 ‘의상 소모국 ’의 위치를 빙빙 돌면 세계를 달리는 민족 의상 브랜드를 만들 수 없다면 중국패션업의 부흥은 좋은 소원이 될 수 있을 것이다.”

김건화 전 정협 위원은 브랜드를 만드는 데 관건이 혁신하고 있다고 말했다.

공신부에 따르면 지난해 3분기 전국 규모 이상 방직업체 누계가 공업 총생산액 39558억 위안을 달성하는 것으로 집계됐다.

1 ~8월 누적 이윤 총액 1670억원, 이 중 의류 업계 누적 이윤 410억원, 전업의 평균 수준이 5퍼센트 높다.

세관에 따르면 지난해 우리나라 방직 의류 업계는 3000억 달러로 지난해 동기보다 5.19% 증가한 것으로 집계됐다.

김건화는 개혁 개방 30여 년 만에 중국 방직 의류 기업들이 무효로 유래한 과정을 거쳐 일부 기업들이 성공적인 브랜드를 만들어냈다.

하지만 전체적으로 중국은 전체 국제 시장에서 의류 제조대국일 뿐 국제경쟁에서 여전히 추적하고 종속적인 위치에 있다.

그 원인을 따지면

힘이 부족하다.

김건화는 전 세계 경제 발전이 완화되고 원가 상승 등의 원인을 제외하고는 중국

심층 문제에 직면하여 혁신이 부족한 것은 그중 하나다.

중국 의류 업계는 성숙한 시장을 향한 것이며, 이것은 창조의 필연적인 영역이다.

"디자인은 의상의 핵심 가치입니다."

그는 중국 의류업계에서 대부분의 기업들이 전통적인 패턴에 머물고 있으며 디자인은 종이 모양의 낙후단계에 처해 있으며, 비용 시간이 많고, 시험 제작비용이 높았고, 그 결과 신제품 개발주기는 길고, 의류업계 선진국, 이번 주기는 평균 2주일, 미국이 가장 빨리 4일, 우리나라 평균은 10주, 격차가 매우 뚜렷하다고 말했다.

"브랜드 창립의 중요 전제는 강한 브랜드 의식과 선진적 이념이 필요하다. 동시에 열정과 창조력이 풍부한 디자이너, 그들은 개성적인 스타일을 제품에 융합시켜 문화와 동성성을 갖춘 소비자를 얻는다"고 말했다.

김건화는 우리나라가 진짜 패션 디자이너라고 할 수 있는 것은 많지 않으며 독특한 개성을 가지고 국내외 소비자 문화심리를 파악할 수 있는 디자이너가 더 유망할 필요가 있다고 말했다.

김건화는 현재 고소질 전문 인력이 부족한 것은 중국 의류 업계의 가장 큰 난제라고 생각한다.

현대 사회는 비교적 높은 기술과 이론의 연구형, 디자인형, 기술적인 인재가 필요할 뿐만 아니라 대량의 기능형 인재가 필요하다.

통계에 따르면 상해시는 모두 있다

3000여 개의 종업원들은 수십만 명에 이른다. 그 중 의류 설계, 제판, 공예의 전문 기술자가 4%에 불과하다.

제판사가 예를 들어 우리나라 재직 중인 제판사, 고등교육의 10%가 부족해 전문 훈련의 6%가 부족했다.

“인재의 결실이 중국 의류업의 발전 속도를 늦추다.”

김건화는 의류 전문의 교육교육 분야에서 직업교육관념과 육성 패턴이 상대적으로 정체되어 창의정신육성은 부족하고 실천과 전문기능 훈련이 약하다고 말했다.

그는 일류 중국 복장 대학을 창건해 중국 의류 산업 인재 양성 센터, 복식 과학 기술 연구 센터, 복식 문화 전파 센터.

김건화는 또 중국 최초의 의상을 문화재체로 삼는 박물관을 건설하고 중국 의류 의상 발전을 위해 현대의 국제의상의 창신과 발전을 선보여 국내외 의상 의상 패션의 교류 플랫폼이 될 것을 제안했다.

“박물관은 복장 뒤의 문화적 요소를 주목하고 의류의 기억을 남겨 비물질문화유산을 전승해야 한다.”

국복이 가장 큰 브랜드다.

국가 지도자가 방문하고 국내외 대표단을 접견하고 외교관은 국서 제출 등 공식석상에서 국가 두꺼운 문화와 민족 특질과 문명 과정을 대표할 수 있는 국복은 총체적으로 유감을 남길 수 있다.

그는 중국 의류 협회에서 앞장서서 중국 국복 연구센터를 설립하고 중화박대 정교한 전통 민족 원소와 당대 세계의 패션문화가 일체의 중국 국복을 연구하고 있다.