유행의 대가

1980년대와 비교하여 오늘날 소비자의

지난 15년 동안 우리는 과도한 소비뿐 아니라 입맛까지 더욱더 뇌동: 지난 10년과 비교해 10년 동안의 옷장에는 정장과 세트가 많이 줄어들었다. 대체로 골짜기에 가득한 가정용 캐주얼룩이다.

2005년의 한 조사에 따르면 우리의 패션

천희년 때 영국 주류 패션업은 소매를 더욱 중시하고 있다.

그 시대의 ‘ 무관의 왕 ’ 즉, 명성이 높은 필립그린이다.

2000년, 그린은 당시 파산 위기에 처한 고거리 브랜드 Bhs 를 샀다. 2002년 8억 5000만 파운드를 Arcadia 그룹의 수입을 주머니에 넣었다. 3년 이후 그는 브랜드 Topshop 을 열었고, 두 시즌에 10억 파운드의 놀라운 매출액을 창출했다. 당시 영국 의류 소매 총액은 70억 파운드에 불과했다.

소매상들이 잇달아 탑샵의 성공 패턴을 복사하고,

몇 년 전 한 공장이 네 가지 스타일의 4만 가지 의상을 완성하는 주문서는 20주일이 걸린다.

현재 공장은 매주 500벌의 옷의 효율로 5주일에 2만 건을 완수한다. 의상이 출시된 후 타일러 스윙, 데이일리 로우, 리눅 로한의 거리를 통해 아이돌 오디션 을 찍는다. 소비자들이 반응하면, 앞으로 3만 건을 가미할 수 있다.

Topshop 은 생산 주기를 6주까지 압축시키면서 H &M 은 약점으로 알려진 상품을 디자인부터 출시까지 3주간 걸린다.

카라는 궁극혁명자이다.

자ara는 런던 섭정가에서 첫 번째 매장을 열었을 때 소비자들은 자ara의 상품가격이 너무 높았고, 두 번째는 바로 손을 내려야 한다. 두 번째로 되돌아올 때 그 옷은 종적이 없을 수 있기 때문이다.

자ara의 각 스타일의 생산량은 모두 작다. 200명의 디자이너 200명은 매년 4만 개의 디자인을 설계해야 하는데, 그중 1만2만 위안은 생산에 옮길 것이다.

소비자가 일단 망설이면 구매 기회를 잃을 수 있다.

하버드 연구원들은 ‘밀고 당기는 점유 ’를 비유하고 있다. 이런 메커니즘은 소비자들의 입맛을 끌어올렸고, 보통 T 대 위에서 볼 수 있는 플래카드가 눈앞에 나타났을 때, 사지 말까? ‘사지 말까 ’는 문제의 관건이 아니라, 비용 소유자가 주저하며 마음을 잃는 실락감을 앞으로 소비 경력에서 주저하지 않고 매입하는 것을 촉구한다.

자ara는 패션 소매업의 게임 규칙을 바꾸었다.

심지어 Phip Green 도 "천재적인 행동이자 패션업의 핵심이다"고 칭찬했다.

소비자로서 우리는 점차 주도권을 상실했다.

오랜 기간 동안 우리는 품질과 브랜드를 가장 중요한 요인으로 여겼지만, 현재 이러한 습관은 점점 버려지고, 우리가 새로운 상품에 끌려 새로운 패션 시즌이 오기 때문에 환호하고 있다.

영국의 패션시장은 패션 매체를 조종하여 각 할인점을 같은 수준의 선에 유지하도록 돕는다.

그 정가가 4파운드까지 낮은 패션은 길거리 감자튀김처럼 쉽게 느껴진다.

그러나 소비자들은 이런 값싼 물건들을 보배로 여기고 있다. 이들은 레이디 로한처럼 하루 네 번 스타일을 바꿀 수 있다는 뜻이다.

곧 패션의 거물들은 어떻게 소매가격을 이렇게 낮추는 것일까? 그 하나는 패션업이 대략 4000만 기초 노동자가 있다.

재단공, 제의공과 재봉공, 바로 우리가 속칭 CMT 입니다.

한 조각의 포목은 CMT 손에서 직물, 한 벌의 조류까지 완성된 것이다.

CMT 외에도 거주자 3000만 명이 구슬, 자수, 스팽글 작업에 종사하고 있다.

둘째, 패션업체가 해외에 설립한 공장은 착취의 동의어다.

방글라데시의 피땀 공장을 예를 들어 한 노동자는 하루에 약 1파운드의 보수를 받을 수 있지만, 이 지역은 1파운드의 유일한 경제 원천일 가능성이 크다.

많은 서방 회사는 동남아시아 지역의 생산 능력을 전혀 고려하지 않고, 무작정 저가 노동력을 추구하며 거액의 주문을 투입했다.

따라서 의류 공장 근로자들은 거대한 주문 압력 하에서 일해야 한다.

또 엉망진창인 생산 환경: 흔들리는 생산 기계, 외부 전선 노출, 끊임없이 가동되는 보일러, 산적에 쌓인 천과 사선, 이 모든 것을 정시폭탄처럼 보이게 한다.

그동안 사치품은 유럽 정상 공방들이 정성껏 만들어왔다.

수장과 여재는 숭고한 사회적 지위를 가지고 있다.

이에 상대적으로 신속한 패셔니스타들은 ‘노동자 수제복 ’을 의식적으로 피하는 사실이다.

사치품계에서는 여공들이 빛을 발하는 스타, 빠른패션계에서는 어두운 구석에 빠진 벌레로 전락했다.

2005년'인색한 패션'의 개념은 영국 패션업계에서 먼저 전해졌다. 디어드레 Fernandre Fernand 는'일요일 타임스 '인터뷰에서 패션의 저원가를'인색한 패션'이라고 부른다.

머리부터 발끝까지 저렴한 옷차림을 감싸고 있는 사람들도 패션계의 일원이 될 수 있다는 뜻이다.

패셔니스트 다마스는'디럭스'에서 상업대형과 금융과두들이 패션업의 엄청난 잠재력을 보였다.

그들은 사치품 회사를 사서 방대한 중산층으로 전환했다.

그들의 입으로는 사치품이 민주화, 평가화 (평가화) 를 들으니 얼마나 위대하고 사회주의처럼 숭고한다.

하지만 실제 목적은 간단하지만, 극히 큰 돈을 아끼지 않는 것이 없다.

사치품 민주화 과정 중 사치품 그룹이 공급사슬에 대한 통제력이 상실되었는가? 원가를 낮추기 위해 복장 제작의 환상적인 가방은 동유럽과 아시아의 공장에 제공된다.

유럽 본토공장은 에너지 생산과 노동자 권익 양자간 균형점을 찾기 어렵다.

이탈리아 토스카나 프라토는 세계적으로 유명한 원단 생산기지이며 현재 약 2500명의 중국 전사 사치품에서 생산한 저가 노동자가 있다.

그러나 이곳의 생산 조건은 끔찍하고 노동자의 임금은 이탈리아 법정 최저 임금의 절반이다.

2007년 세계 야생 동물 기금은 세계 주요 사치 브랜드에 대해 지속적인 평가를 받았다.

LVMH 의 등급은 C, Tod 's 가 F 를 얻었다.

2007년 LVMH 는 그 공급 체인으로 환경과 사회에 부정적인 영향을 끼쳐 부유한 지수 순위 순위에 올랐다.

‘인색한 패션 ’은 ‘평가 사치 ’의 황당한 깃발을 휘두르며 ‘민주사치 ’는 소비자들의 사치품에 대한 기본적인 수요를 만족시키지 못하고 있다.

소비자들은 ‘광광 구매 종합 증후군 ’에 걸렸다. 패션 소비 예산이 결핍되어 더욱 무력하게 채워진 옷장.

2008년 우리는 의류와 신발류의 평균 비용으로 역사의 최저 -매주 21.60파운드를 기록하며 매주 총 예산의 4.6%를 차지했다.

하지만 사실 우리는 더 적은 돈을 더 많이 사들였다.

우리는 의류 예산의 17% 로 옷장 40% 의 공간을 메웠다.

이것은 보기에 상리에 어긋나기 때문에 우리는 예산이 넉넉한가? 우리가 돈을 칼날 위에 썼을까? 만약 당신의 수입이 평균수준이라면, 나는 당신이 매주 총 수입의 6%로 올려 당신의 옷장 안정성을 보장할 것을 건의한다.

30 ~39세 여성의 평균 연봉이 22,047파운드라고 가정한 것은 매주 20파운드를 들여 옷을 살 수 있다는 뜻이다.

만약 네가 쇼핑 빈도를 늦추면 약 100파운드를 절약할 것이다.

‘80%의 시간 중 네가 입는 것은 너의 20%의 옷 ’이라는 이념을 인정한다면 20%가 가장 착용할 만한 아이템을 고르면, 1년의 구매량은 104건에서 21건으로 줄어들게 된다. 이는 더 현명한 소비자가 될 수 있다.

‘옷장 ’을 위한 정명이다. 패션업체의 원천적인 생명력을 가져올 수 있다.