Minfashion Week Stretches Out 이탈리아 확장

밀라노 패션 주

최근 몇 년 동안 일정이 가장 길었던 이탈리아

업종의 결의와 신념은 일점이 된다.

고품질로 유명한 ‘이탈리아 제조 ’ 라벨은 현재 소비자들 사이에서 얼마나 높은 신용을 갖고 있는가? 이탈리아 패션과 사치품 브랜드는 어떻게 전 세계에 확장된 홍수를 녹여야 하고, 정공세작의 전통을 보류하고 있다.

올해 2월 밀라노.

주간 각자의 원인으로 4일간 압축돼 큰 치욕은 이태리인의 자존심을 크게 좌절시켰다.

얼굴을 만회하기 위해 밀라노 패션주 일정이 7일로 늘어난 것은 최근 가장 긴 기간이다.

이와 함께 품질 보증을 위해

패션공회는 패션주 일정에 대한 개정과 재평가를 거쳐 공식 일정을 제시했다.

속옷 및 비치웨어 브랜드 크리스티나 디자이너 브랜드 에브리코, 대호 의상 브랜드 에레나 미스터가 모두 이 개혁의 희생물이다.

패션공회 의장 마리오 볼리는 "분발한다"며 "일정을 다시 설계하고 참여한 브랜드는 모두 성의업의 최고 수준을 대표할 수 있다"고 밝혔다.

그의 흥분은 결코 근거가 없는 것이 아니다.

밀란은 일년 전의 불황을 고별하고, 재차 유람객들도 잇달아 문을 열었다.

이탈리아 패션공회의 통계자료는 올해 말까지 이탈리아 패션업계 매출이 602억유로로 지난해보다 6.5% 올랐으며 이탈리아 패션 수출량도 지난해보다 7.1% 상승할 것으로 보인다.

그럼에도 불구하고 볼륨은 여전히 살얼음을 밟고 있다.

그는 산업의 호전세의 속도와 강도가 모두 부족하다고 생각하며 "'밀라노 패션주의 임무는 산업 재생 벽돌을 첨가하는 것이다"고 말했다.

사치품 합동조합 알타가머는 최근 상반기 20%의 판매 증가를 보고하고 2011년 더 높은 성장률을 예상하고 있다.

밀라노 브랜드 컨설팅 기구 인터코라테스 부회장은 Armando Branchini 부회장이 현재 세운 시장이 사치품 업계 60%에서 65%의 매출액을 차지하며 앞으로 10년간 새 시장의 개척에 따라 현재 시장의 매출 비율이 절반으로 줄었다.

전 세계에서 사치품의 올해 매출액은 1600억 유로로 전체 10% 상승했다.

Branchini 는 이 숫자가 2020년까지 3000억 유로에 이를 것으로 예상된다.

올해 각 대기업들은 다시 신점을 개설하고 시장을 확장하기 시작했다.

이 추세는 2011년 더욱 주류로 향할 것이라고 믿는다.

Branchini.

그는 이태리 브랜드가 과거에 중시하지 않은 국가에 매진하기 시작했다고 덧붙였다.

지난해 Ermenegildo Zegna 와 루이스 Vuitton 은 몽골에서 점포를 개설하고, Emporio Armani, Burberry, Ferragamo, Versace 역시 뒤떨어지지 않고 주둔했다.

“먼저 시장을 점령하고 브랜드 이미지를 세우는 것이 중요하다.”

브랜치 총결도.

Giorgio Armani 회사 부주석 JohnHooks 는 경제정세는 어떻든 회사에서는 엄격하게 계획발전할 예정 ”이라며 글로벌 신점을 개설해 핵심 시장을 공고히 해 새로운 청사진을 개척하겠다고 밝혔다.

맨체스터에 이어 두 신점은 9월 개막한 뒤 이달, 기오아마니는 또 맹사에서 새 가게를 개설할 예정이다.

나는 밀란에서 중동 중국과 러시아에서 온 많은 관광객을 보았다.

요즘 밀라노가 예전보다 흥겨웠고 이탈리아 패션이 좋았다.

훅스가 말했다.

그는 이번 패션쇼를 연장하는 데 대해 "이태리 패션업계가 중요하고 젊은 디자이너가 재능을 보여줄 수 있는 좋은 기회"라고 평가했다.

그는 미래에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있다. "정세가 좋아지고 있다. 상반기 실적이 좋았다. 작년 상반기 때보다 훨씬 달라졌다"고 말했다.

샐버터 Ferragamo 회장 마이셀레나사 회장은 유로의 슬럼프가 밀라로 많은 관광객을 사로잡았다.

"패션업은 다른 업종보다 더 강한 활력을 보이며 우리의 업무가 안정적으로 발전하고, 속도가 예상보다 빨라졌다."

그가 말했다.

이와 함께 그는 중국 시장의 빠른 성장을 언급했다. "그 판매는 각국 순위에서 1위를 차지했다"고 덧붙였다.

그는 Ferragam의 제품은 모두 이탈리아에서 생산되었고 이는 아시아 고객에게 강한 호소력을 가지고 있다고 강조했다.

"이것은 그들에게 매우 중요합니다 ——그들은 상표를 검사할 것이며 그 점을 확인할 수 있기를 바랍니다."

이탈리아 패션업은 정부가 더 엄격한 법규를 내세워 이탈리아 제조를 보호하기 위해 금자간판을 내라고 호소해 왔다.

이탈리아 국회의원으로서, 베르사스 주석 Santo Versace 는 이미 이 의제에 대해 법규를 초안했다. 브랜드는 적어도 생산사슬 4단계에 있는 두 단계를 이탈리아에서 진행해야 이탈리아 제조를 붙일 수 있다.

그러나 이 법규는 국회의 인정을 받았지만 유럽공동체에 의해 방치됐다.

"유럽 의회는 이 문제를 진지하게 논의해야 한다."

Versace 는 러시아, 일본, 미국 모두 대통령이 한 명만 있는데 유럽은 27개라고 강조했다.

유럽공동체 중의 한 나라로서 이탈리아는 자신이 생각을 할 수 없다.

이탈리아는 제조업 위주의 국가이며 중개와 무역을 위주로 하는 북유럽 국가와는 다르다.

이 때문에 두 진영 사이에 장기간 의견이 맞지 않는다.

북유럽 국가는 아시아에서 원료를 대량으로 수입하고 아시아의 저가 생산력을 빌려 제조해 왔다.

한 분석가가 "중급 백화점이 균형을 이루는 역할을 해 브랜드 원산지의 불확실성을 약화했다"고 말했다.

이 이유로 유럽의 많은 나라들은 산지에 투명화하기를 원하지 않는다.

반면 Versace 는 유럽의 수출상들이 이 상품의 출처를 알아야 한다고 생각한다.

"유럽의회는 소비자에게 건강업계의 기준을 전달하고 지켜달라고 호소했다"고 말했다.

그가 말했다.

그러나 이 법규의 전력 지지자는 주로 이탈리아 북부의 원단제조업체와 북부 동맹당에서 온 것이라는 의견도 있다.

한 분석가는 "이 법도가 있다. 중국에서 생산하는 브랜드들은 파스타 구매를 통해 ‘이탈리아 제조 ’라는 라벨을 얻을 수 있다"며 "이태리 자국의 다른 코너 제조사들이 오히려 피해를 볼 수 있다"고 지적했다.

Aeffe 는 Alberta Ferretti, Moschino, Jan Paultier, Cacharel, Pollini 등 여러 브랜드의 제조와 판매상, 마시모 Ferretti 는 이런 법령이 업계의 환영을 받는다고 생각하지만, 디자이너 브랜드 자체는 고객에게 신뢰의 보증이 되어야 한다.