DVFは新しい女性靴シリーズを発売する予定です。

近いうちに、私たちはDiane von_Frstensbergデザインの新型の女性靴を履く機会があるかもしれません。この68歳のドレスデザイナーは先日ブラウン靴会社と提携したと発表しました。遅くとも今年は2016年の休暇シリーズの女性靴を持ってきます。

これはDiane von Frstensbergが初めて靴履物シリーズを発売したのではなく、2012年に初めて株式公開を前に、他の靴類ブランドSchwartz&_Benjaminと提携して、ブランドの小売、卸売り、ライセンス業務を強化し、拡大することを目的としています。

実力としては、DVFの今回のコラボブラウンが

会社は靴の分野でもっと説得力があります。

何度も靴業界の人物の権威ランキングの上位にランクされています。

この「Footwear News」が発表したランキングは単一のメディア露出度ではなく、より確実な販売、利益、店舗および新シリーズのオンラインデータなどです。

聞くところによると、Diane von_Frstensbergが設計したこれらの靴はイタリアと中国で製造され、価格の範囲は150ドルのサンダルから595ドルの靴まで様々です。

靴の履き方についての理解については、Diane von_Frstens bergさんは「靴を知っています。Christan Louboutinさんは12街のキッチンテーブルで彼を販売しています。

「です」

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2008年以来、C e lineの設計チームはよくパリからヨーロッパの星高速鉄道でロンドンに行きます。彼らのクリエイティブディレクターのPhoebe_Philinoと一緒に服を試着します。

今は、このような往復がやっと終わりました。

イギリスから来たデザイナーPhoebe Philloは2008年に就任して以来、設計チームを指導してブランドの最高経営責任者であるマルコ・ゴビティと肩を並べて戦って、ブランドを第一陣に戻して、営業収入は2008年より3倍増えました。

それでも、康朋街31号のChanel、蒙田大道30号のDior、法布街24号のHermèsに比べて、C e lineは影響力のある本部が一つもない。

3月25日まで、パリの17世紀のホテルを改造した建物に正式に引っ越しました。

この長い176メートルのアーケード街には裁縫屋、靴屋、酒屋、レストラン、書店、布店、菓子屋などがあり、1986年にはフランス人デザイナーのJean-Paul_Gaultierと日本人デザイナーの鳥居由紀が開店しました。

この新しい古典建築スタイルのホテルは石灰石の外立面を持っています。一番早いのはフランス国王ルイ十三の財務幕僚Jacques Tubeufです。

400年余り後、ファッション業界の「貴族」の入居を迎えるために、家は全面的にリニューアルされました。

フランス文化部の保護を受けて、建物の構造は整頓できませんが、内部のほとんどの隅が修復されます。

建物（外部）はシンプルに見える。

C e line最高経営責任者のマルコ・ゴビティ氏は、峨スクリーンのインタビューに応じて、「しかし、内部は素晴らしいと感じなければならない」と語った。

41歳のPhilinoさんは、改修工事を他の人に任せず、自分で指導しました。「精巧で実用的なものを作ると信じています。」

入り口の乳白色調の「C e line」のマーク以外に、彼女のデザインのような明確なブランドロゴがほとんどない。

1945年、C e line Vipianaはパリで低调な子供靴のオーダーメイド店を开きました。戦后ヨーロッパの情热的な購買力とC e lineの非凡なアイデアで彼女のブランドを短期間で急速に人気になりました。

1987年、C e lineはLVMHグループに買収され、10年後にMichael Corsはブランドのクリエイティブディレクターに任命され、経典のバッグモデルBoogieを設計しました。

しかし、Michael_Koorsが2004年に出発した後、状況はあまり良くなくなりました。2008年にPhiloが設計チームを担当します。

着任後に登場した笑顔パックとブランコで、当時の気息奄々としたクレイラインをファッションの最前線に引き戻すことに成功した。

最高経営責任者Gobbettetiによると、Philoの成功の要素は「拒絶」にあります。彼女は余裕を持って季節性が明確すぎる新要素を避け、より長いクラシックスタイルに焦点を当てています。「Philinoはロンドンの街頭からのインスピレーションはC e lineにとって非常に良い滋養になります。」

インパクトのある笑顔パックは、フランスの中産階級の伝統と英式非主流の態度を完璧に結びつけ、優雅さと洗練された洗練さを兼ね備えており、店舗ではしばしば登場すると秒殺される。

C e LINEはいつもの通りにカードを出します。

例えば、会社は2013年にドイツの彫刻家Isa Genzkenを協賛してアメリカニューヨーク現代芸術博物館で回顧展を開催しましたが、彼の名声は業界に留まりました。

2015年春夏シリーズの広告大作の中で、私達が見たのは有名なモデルでもないし、スターでもない、80年のアメリカの小説家Joan Didionです。

また、多くの高級ブランドはすでにソーシャルメディアで競争していますが、これまでInstagramやTwitterの公式アカウントを開設していません。

Gobbeetti氏は「ネット上のファッション産業は混雑しすぎて、うるさいと思います。

静かにしておくと、かえって私たちが作った製品にもっと価値があります。

ブランドも電子商取引を避けた。

ブランドの特殊性はデジタルプラットフォームから完全に流失します。

ブランドは2008年から今までの売り上げの伸びが目立っていますが、Gobbettetiは彼の目標はスピードではないと強調しています。

目標は400店を開くのではなく、これは私達の発展経路ではないです。

もちろんこれは彼の仕事リストから「成長」を除外するという意味ではないです。ブランドは引き続き実体店舗に集中しています。アメリカは次の市場を開拓したいです。