服の製版師に必要な判断力は二つあります。

ずっとから私達は服装の製版を技術の行列に属して、通常は服装の工芸学、服装の構造学、人体の工学、服装の材料学を服装の製版の全部とします。

もちろん成功した版型師としては、まず優れた技術が必要です。これは根本的なものです。次に鋭い判断力と現在のファッション、流行を実際の服版型に当てはめることが成功型師の必須条件です。

しかし「判断力」はアパレル版でも決定的な役割を果たしている。

平面法制版、立体裁断法、二元法、三元動態法制版のいずれも異なる判断が必要です。

設計図を手に入れたら、まずその方法でもっと速く、正確に製版工程を完成すると判断します。

通常は論理分析に基づいた判断であり、第二の判断力と呼ばれる。

構造の縦方向と囲みの造形分割線、服装の局部造型及び造形線と局部造形秩序を作る時、直感と先験的な判断が得られやすいです。

第一はん

第二の判断力との作用範囲は違います。

第一の判断力は形而上に傾いています。美学的な角度と感覚的な思考によって決められます。人と生まれつきまたは明後日の芸術的な育成です。

科学データもないし、規則もないです。

第二の判断力は形の下に傾いています。経験と学習によって生み出されました。例えば、服装工芸、服装構造、人体工学、服装材料などの学科は表現性、数学性、法則性です。

それは学習と実際の仕事経験を通して得られます。

現実的な生活の中で私達はいつもいくつか版の型が体にぴったり合うことに出会って、あのような視覚の上の動感と衝撃に不足します。

しかし、何か問題があったとは言えません。ちょうど第一の判断が適切ではないです。

服の製版の過程の中でどれが第一判断力に属しますか？どれが第二判断力に属しますか？またどれが第一判断力と第二判断力の間の位置ですか？

現実の仕事で一番多く使われているのは平面法制版で、この製版方法は平面上で立体の分割の造型効果を判断します。次に二元法で平面と立体を結合しています。この製版方法は平面と局部の立体を通して立体の分割の造型効果を判断します。

この方法は工業版ではほとんど使われません。特殊な運動服を作る時に三元次動的法制版を使います。

スケート服、水着は服の抵抗を減らすために人体運動をします。

平面法制版、立体裁断法版、二元法版、三元動態法制版はそれぞれ優れており、望ましい。

ジャケット、スカートのデザイン図を簡単に列挙します。

通常のデザイン原稿は着用効果図と平面効果図で構成されていますが、効果図を着用して服の線型と服装の長さの比率を判断します。平面効果図は服装の西部の造形と工芸効果を判断します。

絵のように上着：

（1）まず構造学原理でどの構造に属しているかを判断します。明らかに小さい四面構成で、前胸部以上に分割線があり、胸部省の省先端部（第二の判断力）を処理できます。

（2）服の長さは効果図を設計して判断し、ヒップを基に判断することが多い（第二の判断力）。

（3）襟は開門襟に属し、胸囲線を基にして止め位置を判断し、袖かごを通して襟元の高さを判断する（第二の判断力）。

襟元の大きさ、反りの形の判断（第一の判断力）、特に上襟は襟元に取り付ける線を構造線と呼び、人体の首を基準としています。外周線は構造線の変化によって変化すると言われています。

第二の判断力）

（4）袖は袖の構造方法（第二の判断力）と判断でき、肩の袖の山のしわの大きさを省略して、袖の克夫の幅、袖のフォークの長さを判断する（第一の判断力）。

（5）ポケットカバーの角の大きさ、前裾の角の大きさ判断（第一判断力）

（6）構造を作りながら、服装と人体の空間量（第二の判断力）を判断する必要がある。

スカートのように：

（1）効果図を設計してスカートの長さを判断します。膝巻きは何センチぐらいですか？（第二の判断力）。

（2）着用効果図を設計して腰の高さを判断し、ウエストの線を基準に判断することが多い（第二の判断力）。

（3）スカートの前編の重なり量は、人の幅をもとに判断し（第二の判断力）、タイルを重ねた造形線の傾きを判断する（第一の判断力）。

（4）腰回りの外反りの大きさの判断（第一の判断力）は、腰回りの斜めの交差をウエストの線に基づいて判断するだけでなく、デザインのセンス（第一の判断力、第二の判断力）にも合致します。

もちろん、服の製版の過程では第一判断力と第二判断力は欠かせません。この二つの判断力を持っているだけで、私たちの服装のタイプはもっと人間的になります。

これらは個人の服装製版に対する浅はかな観点を表しています。

服の製版は永遠に読みきれない本です。ずっと頑張っています。。。。。。。